Esta guía condensa en 145 páginas el pasado y el presente de una vía que vertebraba en sus orígenes el oeste peninsular y que cayó progresivamente en el olvido, arrastrando a buena parte de las tierras que recorre en su decadencia. Partiendo desde Mérida, el lector acompañará a Tomás Álvarez hasta Astorga en un viaje en el que no faltarán las sorpresas ni los hallazgos.

Más información: tomasalvarez.com y lobosapiens.com.

El libro puede comprarse en casadellibro.com (17′20€).

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La Vía de la Plata es, además, uno de los muchos caminos de Santiago alternativos al Camino Francés; la posibilidad de visitar Mérida, Cáceres, Béjar, Salamanca, Zamora y continuar el camino tradicional a partir de Astorga atrae cada año a más peregrinos, confirmando las posibilidades de crecimiento de una de las rutas culturales más ricas de España. La editorial Everest ha publicado una guía muy completa del recorrido, y en su página web se encuentran disponibles las 17 etapas propuestas (tanto para quienes quieran hacer el recorrido a pie como para los que prefieran la bicicleta).

Se me ha ocurrido hablar sobre la Vía de la Plata después de leer la siguiente noticia (copio-pego):

El alcalde de León, Francisco Fernández; el presidente de la Red de la Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata, Juan Andrés Trovar Mena; el director del Instituto de Turismo de España (Turespaña), Antonio Borneaba Gracia, y representantes de los gobiernos autonómicos de Asturias, Extremadura, Andalucía y Castilla y León han suscrito un convenio, valorado en 350.000 euros, dirigido a promocionar el milenario camino romano dentro y fuera de España.

El acuerdo tiene una vigencia de tres años e incluye la creación de un catálogo sobre la ruta, la publicación de un plano y una guía de su recorrido, así como la promoción de éste en ferias y eventos de turismo nacionales e internacionales. Asimismo, el convenio potenciará un programa estudiantil, ‘Ponte en Ruta’, que impulsará el recorrido entre los jóvenes.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación que promueve la idetificación de la Vía de la Plata con la autopista Ruta de la Plata, que une Sevilla y Gijón; constituida por un total de 26 ayuntamientos (a los de Sevilla, Carmona, León, Gijón o Mieres, que no forman parte de la Vía de la Plata, se han unido otros como Mérida, Cáceres o Salamanca, integrados en el recorrido histórico), la agrupación se ha servido de su peso y de su poder económico para eclipsar el trabajo de la modesta “Pueblos de la Vía de la Plata Auténtica” con la colaboración de Turespaña.

Nunca entenderé que los poderes públicos se asocien y promuevan con su apoyo económico que se falsee la historia. Dentro de unos años nadie recordará esta polémica; la Ruta de la Plata unirá Sevilla y Gijón sin pasar por Astorga, los turistas que la recorran se contarán por millares, se crearán nuevas plazas hoteleras, se contratarán guías en cada ciudad y en cada pueblo… Esta zona de España será más rica gracias a este invento, pero nuestra historia, la de todos, será mucho, muchísimo más pobre.

Más información sobre la Vía de la Plata en WikiPedia y en guiarte.com, que se resisten a pasar por el aro de la reescritura de la historia.

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Entre los fondos que se expondrán en la que fuera sede del Museo del Asedio hay que mencionar las colecciones de artillería medieval y de la época de los Austrias, la de armas antiguas (muchas de ellas procedentes de la Fábrica de Armas de Toledo) o las miniaturas y maquetas de batallas como la de Bailén, cuyo segundo centenario se conmemora este año.

Debido a las obras de acondicionamiento del edificio, el Alcázar de Toledo lleva varios años cerrado al público, por lo que la inauguración del Museo del Ejército supondrá también la oportunidad de visitar uno de los monumentos emblemáticos de España.

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A primera vista podría pensarse que estamos ante cualquier ciudad mediterránea, pero nada más lejos de la realidad. Ocupada sucesivamente por portugueses, holandeses, ingleses y franceses, su arquitectura conserva el contraste entre los lúgubres alojamientos de los esclavos y las mansiones de los comerciantes de esclavos.

Uno de los lugares más visitados de la isla es la denominada “Puerta de no retorno“, situada en la denominada “Casa de los esclavos“, una de las viviendas de época mejor conservadas. Se trata de una puerta que da a un pequeño embarcadero en el que los esclavos, atenazados por los grilletes, eran conducidos a los botes que los trasladarían a los barcos negreros fondeados en la zona; en este punto se rompían muchas familias, y aquellos que habían enfermado durante su estancia en la Isla de Gorée eran arrojados al mar sin contemplaciones.

Uno de los motivos por los que la UNESCO concedió la distinción de “Patrimonio de la Humanidad” a la Isla de Gorée es la necesidad de preservar la memoria de una de las prácticas más denigrantes que se ha dado en la humanidad; la isla se ha convertido también en un santuario para la reconciliación, y recibe numerosas visitas cada año.

Más información en la página de la UNESCO (en inglés), en la de la Universidad de Rice (también en inglés), que ha realizado excavaciones arqueológicas en la isla, y en Flickr, donde podremos ver numerosas imágenes.

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El Museo Unterwelten tiene su acceso en la estación de metro Gesundbrunnen; en sus salas se han reconstruido algunas dependencias subterráneas de la primera mitad del siglo XX, desde los refugios civiles utilizados durante la II Guerra Mundial hasta la reconstrucción que tuvo lugar después de esta contienda. La exposición se completa con fotografías y objetos de época donados en muchos casos por particulares.

La labor de la asociación ‘Berliner Unterwelten e. V.’ no se ha limitado solo a la conservación y exposición de estas construcciones. Su extenso archivo es quizá la parte más interesante de su trabajo; algunos de los documentos descubiertos por la asociación y custodiados en su archivo han servido para rehabilitar a algunas víctimas del régimen nazi.

Más información en la página oficial de Berliner Underwelten, disponible en español.

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La Catedral de San Pablo, que sobrevivió a los intensos bombardeos alemanes durante la II Guerra Mundial, puede visitarse entre las 8:30 y las 16:00 horas (la entrada cuesta 10 libras, unos 15 euros).

Más información en la página oficial (en inglés) o en la de la BBC (en español).

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El recorrido comienza en la localidad de Tvrdošín (o Turdossin), en el norte del país; la Iglesia de Todos los Santos (Católica Romana), construida en la segunda mitad del siglo XV y reconstruida en el XVII, fue sometida a una cuidadosa restauración en 1993; el resultado le valió la distinción “Europa Nostra“, y fue declarada Monumento Cultural Nacional, convirtiéndose así en Herencia Cultural Europea. La singularidad del edificio y de algunas de las obras de arte que esconde en su interior (el impresionante altar barroco o el cuadro de San Jorge a caballo luchando con un dragón, de 1653) convierten a la Iglesia de Todos los Santos en el orgullo de Tvrdošín y de la comarca.

También en la zona norte de Eslovaquia se encuentra la localidad de Hervartov, en la que podemos visitar la más antigua de las iglesias de madera eslovacas, la de San Francisco de Asís (Católica Romana), construida a finales del siglo XV. Sorprende el óptimo estado de conservación del edificio y de las pinturas de estilo gótico que alberga en su interior.

En el extremo nororiental de Eslovaquia nos encontramos con la Iglesia del Arcángel San Miguel (Católica Griega), en Topol’a, un singular edificio de tres naves construido en el siglo XVIII sobre una colina y rodeado de un viejo cementerio.

Estas tres son solo algunas de las más interesantes de las decenas de iglesias de madera que se conservan en los rincones más insospechados de Eslovaquia.

Nota bene: es complicado encontrar buenas fotos de estas iglesias; se puede probar suerte en la página oficial de información turística de Eslovaquia: slovakia.travel.

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La nueva exposición, integrada por un total de 234 piezas entre las que sobresalen 16 pinturas de Durero (acompañadas por numerosos xilografías y lásminas) y 26 de Cranach, se presenta como la primera dedicada en España al Renacimiento alemán, y quiere reivindicar el papel del arte en una época convulsa de la mano de dos de los pintores más importantes del momento, Alberto Durero y Lucas Cranach.

Entre las obras que ha reunido el Thyssen merecen especial atención el “Autorretrato“, “El caballero, la muerte y el diablo“, “Virgen con el Niño” o “Jesús entre los doctores“, todas ellas de Durero. Y es que, como bien apunta Guillermo Solana (conservador jefe del Thyssen), son muchas las exposiciones que se dedican a Durero, pero “hay dureros y dureros“. Entre las obras de Cranach, menos conocido en España, se pueden mencionar “Judith con la cabeza de Holofernes“, “Adán y Eva” o “La Virgen y el Niño con un racimo de uvas“.

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El nombre de “costa de los esqueletos” tiene ya varios siglos de historia; la fuerza de las olas y el duro clima del desierto se convertían en una trampa mortal para aquellos que naufragaban o desembarcaban en estos parajes, que se veían empujados hacia tierra firme sin posibilidad alguna de regresar; la esperanza de hacerse de nuevo a la mar llevaba a los marineros a recorrer la costa en busca de condiciones más favorables, pero el resultado más habitual era la muerte por inanición, ya que la práctica ausencia de formas de vida animales y vegetales y la escasez de lluvias se convertían en una cruel condena.

En los últimos años se han rodado distintos documentales en la costa de los esqueletos, todos ellos dedicados de una u otra manera a formas de vida que han logrado adaptarse a la aridez extrema.

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