¿Un hotel de lujo en el Palacio de Versalles?

El debate está abierto en Francia: ¿abrirá un hotel de lujo en el Palacio de Versalles? La posibilidad se planteó en 2010, aunque el proyecto no llegó a buen puerto. El recorte que han sufrido en los últimos años los fondos públicos que recibe Versalles y la necesidad de reformar tres de los edificios del complejo han vuelto a poner sobre la mesa esta posibilidad, que exigiría a la compañía encargada de explotar el hotel acometer una inversión de entre 4 y 7 millones de euros. Esta inyección económica es vital para garantizar el adecuado mantenimiento de Versalles y para acometer las obras de renovación que devuelvan a alguno de los edificios más emblemáticos del conjunto su esplendor.

Entre las compañías interesadas suena con fuerza el nombre de Accor Hoteles; el resto de detalles se desconocen, aunque idealista.com aventura un precio por habitación y noche de en torno a 3.000 euros.

Galería del Palacio de Versalles
Galería del Palacio de Versalles

El Palacio de Versalles recibe más de 5.000.000 de visitas cada año, y es una de los principales reclamos de París (está situado a 15 kilómetros). Debe su esplendor a Luis XIV, que amplió los pabellones de caza del recinto para convertirlo en uno de los complejos arquitectónicos más espectaculares del mundo; en la actualidad cuenta con 800 hectáreas de extensión en las que hay 20 kilómetros de caminos, 35 de canales y más de 20.000 árboles.

Museo Aquagraria, en Ejea de los Caballeros

El Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros, inaugurado en 2011, muestra cómo la evolución de la agricultura ha sido paralela a los avances en la gestión del agua. Se trata de un museo divulgativo dividido en tres áreas:

  • El poder del agua: el agua es un bien escaso, y de su correcta gestión depende en gran medida nuestro futuro. Aquagraria analiza distintos modelos de gestión del agua y el impacto que han tenido a lo largo y ancho del mundo a través de una serie de pantallas interactivas en las que podemos profundizar en cada caso concreto tanto como deseemos.
  • Ejea de los Caballeros, ausencia y presencia del agua: el desarrollo económico de Ejea se debe fundamentalmente a la implantación de los regadíos en la comarca, que se gestó a lo largo de varias décadas del siglo XX y que continúa en desarrollo en nuestros días. La comarca de Cinco Villas cuenta con un sistema de gestión del agua moderno y muy exigente, que garantiza el mejor aprovechamiento de un recurso que ha dado nueva vida a la zona.
  • De la tradición a la mecanización agrícola: la maquinaria agrícola da un gran paso adelante en la Revolución Industrial; los primeros tractores recuerdan a las viejas locomotoras de los trenes de vapor, y su evolución desde entonces hasta nuestros días se recoge a través de distintos modelos perfectamente conservados. La colección de maquinaria agrícola antigua de Aquagraria es la mejor de España, y esta parte del museo conquistará por igual a niños y mayores, que pueden subirse a piezas únicas con más de 100 años de vida.
Tractor de vapor CASE 65 HP (1914)
Tractor de vapor CASE 65 HP (1914)

Aquagraria es un museo para todos los públicos, y la sorpresa más grata de mi paso por la comarca de Cinco Villas. Se trata de un museo moderno, de nueva planta, que integra de forma natural las nuevas tecnologías para hablarnos de una profesión exigente, honrada y que merece más escaparates como este. Aquagraria es también una reivindicación orgullosa de un mundo rural al que no siempre prestamos atención, un mundo rural en el que hay trabajo, oportunidades y un futuro que se escribirá con el agua.

Tractor Bulldog 15.30 HR 5, de Lanz (1930)
Tractor Bulldog 15.30 HR 5, de Lanz (1930)

Más información: el Museo Aquagraria cuenta con página web, perfil de Facebook, perfil de Twitter y canal en YouTube. La entrada general cuesta 2 euros, y la reducida 1 euro (centros educativos, discapacitados y jubilados); la visita guiada supone el pago del suplemento de 1 euro.

Conducir en Francia

Francia es uno de nuestros países vecinos, y el coche es el medio de transporte ideal para moverse por el país con total libertad. Conducir en Francia, como en la mayoría de países europeos, no presenta grandes dificultades (un permiso de conducir español en vigor es el único requisito), aunque hay algunas cosas que es importante tener claro antes de comenzar el viaje.

Las carreteras en Francia

Límite de velocidad en autopistas francesasAutopistas: límite genérico de 130 km/h (se reduce a 110 si llueve). Dos autopistas del sur de Francia, la A-63 y la A-64, aceptan el sistema de pago Vía-T. En el resto puede haber problemas con tarjetas de crédito, pero aceptan tarjetas de débito. En algunas zonas turísticas puede haber retenciones en los peajes, sobre todo durante el mes de agosto. Por lo demás son carreteras muy seguras, y la posibilidad de circular a 130 km/h las convierte en muy buena opción para cruzar el país o para desplazamientos largos. En cuanto a los precios, se puede consultar el importe de cada trayecto de antemano en la web autoroutes.fr (disponible solo en francés y en inglés).

Autovías: límite de 110 km/h, 100 con lluvia.

Vías convencionales: límite general de 90, 70 en intersecciones y 50 en población.

Por mi experiencia, los conductores franceses rara vez ceden el paso para adelantar, ni siquiera con un carril libre a su izquierda. No es infrecuente que un camión adelante a otro en autovía o autopista provocando frenazos y situaciones peligrosas, incluso breves retenciones. En verano se multiplica el número de caravanas y de conductores extranjeros, por lo que es conveniente extremar la precaución.

Señales de tráfico en Francia

Con carácter general las señales de tráfico francesas son equiparables a las españolas. La información que muestran los paneles de autovías y autopistas se ofrece solo en francés, por lo que unos conocimientos básicos del idioma pueden resultar muy útiles. Se puede consultar el catálogo completo de señales de tráfico francesas desde esta web (es un archivo en PDF).

Radares en Francia

Los radares no están señalizados individualmente, como en España, aunque se avisa al entrar a áreas en las que existen controles de velocidad. El margen de error de los radares es del 5% (frente al 7% que se aplica en España); los radares móviles tienen un margen de tolerancia del 10%. Las multas de velocidad francesas llegan a tu domicilio en España, por lo que se recomienda pagar dentro de los plazos estipulados.

Conducir en Francia

Áreas de descanso: todas cuentan con baños públicos. Señalizadas con mucha antelación y pensadas para descansar, estirar las piernas o para comer al aire libre. Están separadas por entre 15 y 20 kilómetros. Zonas de aparcamiento amplias.

Áreas de servicio: el combustible es más caro que en España (unos 20 céntimos por litro). En cuanto al resto de servicios que ofrecen, son en general similares a nuestras áreas de servicio.

Información útil para preparar tu viaje a Francia

Las siguientes webs ofrecen información oficial y de interés si estás pensando en conducir en Francia, ya sea con tu propio vehículo o con uno alquilado:

  • Autoroutes.fr: web de la asociación de autopistas de Francia, que permite calcular el importe de los peajes en cualquier desplazamiento por el país galo (disponible solo en francés y en inglés).
  • Bison Futé: disponible en español, muestra un mapa de tráfico con incidencias en tiempo real. Permite planificar desplazamientos con unos días de antelación evitando puntos negros o zonas de tráfico denso. Pensada para transportistas profesionales, es también muy útil para viajes de placer, sobre todo en épocas de gran afluencia turística.
  • Antai.fr: web de la Agencia Nacional de Tratamiento Automatizado de Infracciones francesa; disponible en español. Yo la he utilizado solo para buscar información sobre radares en Francia, pero a diferencia de DGT no muestra la ubicación de los radares. Sí es muy clara sobre el procedimiento sancionador, ojalá no tengáis que usarla nunca.
  • Radars-auto.fr: información sobre radares en Francia disponible solo en francés. Se puede consultar la ubicación de los radares fijos aquí.

El teléfono de emergencias en Francia es el 112, y es el único que necesitaremos marcar en caso de avería o accidente. Existen teléfonos para llamar a emergencias en autovías y autopistas si no tenemos cobertura o batería. Es conveniente guardar el teléfono de contacto de nuestra aseguradora en la agenda del móvil si viajamos con nuestro propio coche.

Lanzarote en coche

Playas de Papagayo, Lanzarote
Playas de Papagayo, Lanzarote

Aunque se puede llegar en guagua a la mayoría de destinos de la isla, recorrer Lanzarote en coche proporciona una mayor libertad de horarios y la capacidad de adaptar nuestro itinerario a conveniencia. Son muchas las compañías que permiten alquilar un coche en Lanzarote, y todas están presentes en el aeropuerto, punto de entrada en la isla por excelencia.

Información general

Lanzarote carece de autovías; la principal carretera de la isla es la que une Playa Blanca (en el sur) con Órzola (extremo norte); la distancia que separa ambos puntos es de 70 kilómetros, que se recorren en aproximadamente una hora.

Lanzarote es un destino muy apetecible para el turista deportivo, y es muy frecuente encontrar ciclistas en cualquier carretera y casi a cualquier hora del día. Dado que los árcenes son por lo general estrechos, es importante extremar las precauciones, sobre todo en carreteras secundarias y en zonas con escasa visibilidad.

Otra peculiaridad de las carreteras de Lanzarote es que los coches de alquiler son mayoría, especialmente en las inmediaciones de los puntos más visitados, lo que hace que la circulación no sea siempre fluida. Es aconsejable planificar nuestros desplazamientos en la isla con un margen de varios minutos, sobre todo si tenemos que coger un ferry o un avión.

Rutas recomendadas

  • ÓrzolaTeguise (en torno a una hora, con paradas): salir de Órzola por la LZ-203 hasta llegar al cruce con la LZ-201; girar a la derecha en el cruce, en dirección a Ye. En el pueblo de Ye tomar la LZ-202, con dirección al Mirador del Río. La carretera, que pasa por delante del mirador y vuelve a Ye, ofrece una magnífica vista de la isla de La Graciosa. En el cruce con la LZ-201 giramos a la derecha, siguiendo esta carretera hasta Máguez y Haría; esta carretera En el pueblo de Haría tomamos la LZ-10, que nos lleva hasta Teguise atravesando algunos de los valles más bonitos de la isla. Este Lanzarote orientado al norte, con las cumbres más altas cubiertas en ocasiones de nubes, ofrece la imagen más verde y más auténtica de la isla, en la que conviven la agricultura y ganadería de subsistencia con una incipiente actividad turística.
  • Mancha BlancaEl Golfo (unos 90 minutos, con paradas): salir de Mancha Blanca en dirección a Yaiza por la LZ-67; en Yaiza tomamos la LZ-2 en dirección Aeropuerto – Arrecife; unos 3 kilómetros después tomamos la LZ-702 en dirección a Femés y continuamos por esta carretera hasta que se cruza con la LZ-2 y se convierte en la LZ-703, que nos lleva a El Golfo. La primera parte de la ruta atraviesa el Parque Natural de los Volcanes y el Parque Nacional de Timanfaya, y a partir de Yaiza recorremos algunos de los pueblos más singulares del interior de Lanzarote; Femés es conocido por el cabrito asado, el único plato de carne propio de la isla (mención especial para Casa Emiliano, mejor reservar); El Golfo es conocido por la Laguna Verde, uno de los puntos más fotografiados de la isla; la calle principal del pueblo tiene numerosos restaurantes, todos ellos con el pescado fresco y las papas arrugás como reclamos.

Más información: alquilar un coche en Lanzarote.

Lo más leído de 2014

2014 fue para Billete de ida el año del regreso después de varios meses de dudas e incluso de algunas semanas con el blog caído. Echar la vista atrás para ver qué entradas han sido las más leídas en los meses de 2014 de los que tenemos datos dibuja una imagen un tanto triste, pero también nos anima a trabajar para que el blog sea mejor en 2015, empezando por retocar algunas de las entradas que siguen teniendo muchos lectores para que ofrezcan una información más actual.

Sin más preámbulos, estas son las 10 entradas más leídas en este blog en 2014:

Tres hoteles con encanto en Lisboa

No es fácil elegir tres hoteles con encanto en Lisboa, y la selección que presentamos hoy es solo una de las muchas que podrían hacerse en la capital portuguesa, colmada de pequeños hoteles con personalidad propia y aptos para todos los bolsillos.

  • Lisbon Story guesthouse: aunque se trata de un hostal (no todas las habitaciones tienen baño propio), lo cierto es que merece un hueco en esta lista por varios motivos: su situación, a un paso de la plaza del Rossio, sus habitaciones temáticas (cada una dedicada a alguno de los encantos lisboetas, desde el fado hasta sus escritores), su apuesta por un turismo sostenible (iluminación de bajo consumo, control de flujos de agua, separación de residuos, apuesta por productos locales para el desayuno…), el decidido apoyo a la obra social de Comunidade Vida e Paz o, por qué no, sus precios, que en las habitaciones con baño privado comienzan desde los 70 euros en temporada baja incluyendo desayuno, wifi e impuestos (desde 40 euros en habitaciones con baño compartido).

Tranvía 28, Lisboa

  • Casa de São Mamede: situado en uno de los primeros edificios construidos tras el gran terremoto de Lisboa, en el barrio de Baixa, el hotel se caracteriza por la amabilidad de su personal y la indiscutible personalidad de todas y cada una de sus estancias, en las que tradición y modernidad se dan la mano. Sus precios comienzan en torno a 70 euros, aunque es necesario reservar con antelación para asegurarse la mejor tarifa.
  • LX Boutique Hotel: situado en uno de los barrios de moda en Lisboa, Cais do Sodré, el hotel apuesta por hacer de cada estancia en Lisboa una experiencia. Los precios empiezan en 85 euros por noche. La personalidad y la filosofía del hotel se mantienen en su restaurente, uno de los mejores de la ciudad. Tan recomendable como el hotel y el restaurante es su blog Lisbon Xperience (solo disponible en inglés).

Seis islas perdidas (o para perderse)

Las islas tienen algo evocador, casi mágico, sobre todo para aquellos que hemos crecido a muchos kilómetros del mar. Mi primer contacto con el mar y con una isla fue a través de la literatura. No recuerdo qué isla fue, quizá la Liliput de Gulliver, pero sé con certeza que fueron muchas las islas ficticias, las suficientes para que la palabra siga resultando evocadora tantos años después.

Últimamente no leo mucha ficción, pero sigo descubriendo islas singulares, y son cada vez más cercanas, cada vez más reales. Algo me dice que acabaré viajando a más de una de estas islas perdidas.

  • La Graciosa: la octava isla canaria es todavía una desconocida para muchos españoles. Tanto la isla como las aguas cercanas forman parte de una reserva marina, lo que la mantiene a salvo del asfalto y del cemento. El negocio más próspero de la isla es el alquiler de bicicletas, con permiso de la pesca, principal ocupación de sus 650 habitantes. Dejarse llevar por sus senderos conducirá siempre a alguna de sus siete playas vírgenes. Un paraíso cercano en el que perderse.
Playa de las Conchas, La Graciosa
Playa de las Conchas, La Graciosa (Imagen: Agencia Photogenic SA).
  • Socotra: situada en el Índico, a unos 240 kilómetros del Cuerno de África, la isla pertenece a Yemen (a 380 km), una dificultad añadida para visitar la isla y una suerte para preservar un entorno único. El drago de Socotra (Dracaena cinnabari) o el árbol pepino (Dendrosicyos socotranus) son solo dos de las más de 700 especies endémicas de flora y fauna que convierten a esta isla en la más extraterrestre del planeta.
Drago de Socotra
Drago de Socotra. Imagen de Boris Khvostichenko [GFDL, vía Wikimedia Commons
  • Tristán de Acuña: situada en el Atlántico Sur, en el archipiélago británico al que da nombre, se trata del lugar habitado más remoto del planeta; la isla de Santa Helena, a 2170 kilómetros, es el lugar poblado más cercano. Sus 270 habitantes, unas 80 familias, comparten 8 apellidos y un sistema de vida en el que la gestión comunal de los recursos agrarios, ganaderos y pesqueros es la base de la economía local. La infraestructura turística de la isla se reduce a una tienda de souvenirs y dos motocultores para pasear por la isla a los visitantes que desembarcan ocasionalmente de un crucero.
Vista de Tristán de Acuña
Tristán de Acuña y su volcán, imagen de NASA ASTER vía Wikimedia Commons.
  • Isla de Pascua: es sin duda la más accesible de las islas citadas en este artículo (hay siete vuelos semanales desde Santiago de Chile y se puede llegar en crucero), y también la más conocida. Los antiguos pobladores de la isla, los rapanui, y sus vestigios, particularmente las estatuas conocidas como moai, la han convertido en referente obligado cuando se habla de destinos remotos o de civilizaciones perdidas.
  • Sentinel del Norte: aunque bajo administración de la India, esta pequeña isla es de facto un territorio independiente. Habitada por una tribu indígena que rechaza cualquier contacto con el exterior, lo único que se sabe de sus habitantes es que un puñado de ellos lograron sobrevivir al tsunami de 2004. Sus 72 kilómetros cuadrados son un completo misterio, y seguirán siéndolo durante mucho tiempo.
  • Jan Mayen: situada en el océano Ártico, esta isla noruega alberga una base científica que está habitada unos seis meses al año. Parcialmente cubierta por glaciares, posee importantes recursos pesqueros y una rica biodiversidad (en 2010 fue declarada Reserva Natural). La web barba.no cuenta con excelentes imágenes de uno de los pocos viajes privados a la isla en dos galerías de imágenes: primera y segunda.

Klaxon: acrobacias y música para toda la familia en Madrid

Cuatro de los actores de Klaxon, poniendo música a la salida para deleite de los espectadores
Cuatro de los actores de Klaxon, poniendo música a la salida para deleite de los espectadores.

La compañía francesa Akoreacro ha llegado a Madrid con una sorprendente fusión de música y acrobacias para toda la familia llamada ‘Klaxon‘ (Teatro Circo Price, hasta el domingo 20 de abril). Cinco músicos y seis acróbatas llenan la pista durante los casi 90 minutos de espectáculo en una sucesión de números musicales, acrobacias imposibles y, sobre todo, de ambos espectáculos mezclados.

Los once actores consiguen que nada sea lo que parece: una sencilla transición entre dos números puede convertirse en la mejor de las acrobacias; una acrobacia que deja al público boquiabierto arranca de pronto las carcajadas de los más pequeños y se convierte en una transición o en un número circense… Cuando miras a tu alrededor es imposible saber quién se lo está pasando mejor, si el padre, su hija o el actor que acaba de improvisar una escena para ellos dos.

La obra termina, claro, con el público puesto en pie, aplaudiendo hasta el dolor para reclamar a los protagonistas que comparezcan otra vez y las veces que quieran. Pero que termine la obra no significa que lo haga el espectáculo, y el pasado domingo algunos actores salieron a despedir a su público con un número musical improvisado.

Si estáis esta Semana Santa en Madrid o tenéis la oportunidad de acercaros, tenéis una cita en el Teatro Circo Price para ver Klaxon, un ESPECTÁCULO con mayúsculas al que podéis llevar a vuestra pareja, a un amigo o a la familia, porque les va a gustar a todos.

Presentación de Klaxon, con uno de los actores:

El Griego de Toledo

El Griego de Toledo‘ es el nombre de la gran exposición que acoge Toledo cuando se cumplen 400 años de la muerte de El Greco. Un total de 125 obras del pintor llegadas de 29 países pueden verse hasta el 14 de junio en la que es la exposición del año en España. Se ha cuidado hasta el último detalle para que la experiencia resulte inolvidable: desde la decoración de las salas hasta la iluminación, modulada mediante un software que pone de relieve matices difíciles de apreciar a simple vista.

Entre las obras que han llegado a Toledo para El Griego de Toledo se encuentran algunas como Vista de Toledo (del Metropolitan de Nueva York), La expulsión de los mercaderes del Templo (de la National Gallery of Art de Washington, en la imagen), Cristo en la Cruz con dos donantes (del Louvre), San Pedro y San Pablo (del Hermitage de San Petersburgo), La Anunciación (del madrileño Thyssen) o El caballero de la mano en el pecho (del Museo del Prado). A estas se unen, claro, las obras de El Greco que pueden verse habitualmente en Toledo, como la archiconocida El entierro del Conde de Orgaz.

La expulsión de los mercaderes del Templo, del Greco
La expulsión de los mercaderes del Templo (El Greco)
La Catedral de Toledo, el Hospital Tavera, la Iglesia de Santo Tomé, la Capilla de San José y el Convento de Santo Domingo el Antiguo son sede de la exposición junto con el Museo de Santa Cruz, que reúne a las obras invitadas.

Es recomendable reservar entradas con antelación, especialmente durante los fines de semana. El precio de las entradas es de 10 euros, aunque hay una tarifa reducida de 5 euros. Puede consultarse disponibilidad y condiciones en la web oficial del cuarto centenario de la muerte de El Greco, www.elgreco2014.com.

Más información:

Monasterio de Santa María de Moreruela

Ábside del Monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora)
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El monasterio de Santa María de Moreruela está situado a 3 kilómetros de Granja de Moreruela (Zamora), muy cerca del trazado de la Vía de la Plata, en el tramo entre Zamora y Benavente.

Fue el primer monasterio cisterciense de la península Ibérica; se estableció en torno a 1143, en los dominios de un convento del siglo IX. Estuvo habitado hasta el siglo XIX, cuando pasó a manos privadas por mor de la desamortización de Mendizábal. Testimonios escritos confirman que en 1883 el monasterio ya se encontraba en ruinas. Pasarían más de 100 años hasta que en 1994 la Junta de Castilla y León lo comprara; se ha acometido una tímida restauración y se han musealizado las ruinas. La restauración se encuentra paralizada, aunque está previsto que se extienda a otras áreas del cenobio.

Durante los siglos XII y XIII los monasterios jugaron un papel fundamental para transformar áreas deshabitadas y tierras poco accesibles en zonas de cultivo, facilitando lo que en la práctica era una colonización. El monasterio de Santa María de Moreruela contaba con varias construcciones aledañas: la iglesia, un hospital, un albergue de peregrinos, un horno, una fragua y un molino. El monasterio congregaba en su entorno una importante comunidad no monacal, y era el centro neurálgico de la actividad económica y social de los alrededores.

La imagen más conocida del monasterio es sin duda la del ábside de la iglesia (imagen superior), imponente, que nos recuerda a otras iglesias monacales de la época, particularmente a la del monasterio de Veruela (Zaragoza). Se conservan en buen estado otras dependencias, como la sala de los monjes (en la foto inferior), aunque se ha perdido más del 80% del conjunto.

Sala de los monjes del Monasterio de Santa María de Moreruela (s. XII)
Sala de los monjes del monasterio

Cómo llegar: aunque en el momento de escribir estas líneas Google Maps sitúa el Monasterio en Granja de la Moreruela, éste se encuentra a unos 3 kilómetros. El desvío se encuentra en uno de los extremos del pueblo, a la entrada si llegas desde Zamora, a la salida si lo haces desde Benavente. Está bien señalizado y se puede aparcar prácticamente a la entrada. La visita es libre y gratuita entre las 10:30 y las 14:00 y las 15:30 y las 18:30, aunque los horarios varían en función de la temporada. Los lunes y los martes se encuentra cerrado.

Más información: spain.info, aguicamp.es.